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轻奢没有那么香了,两巨头85亿美元联姻,Michael Kors卖身COACH母公司

2023-08-11 12:53:49来源:时代财经  

两大轻奢集团的联姻落地。

图片来源:图虫创意

北京时间8月10日晚间,COACH(蔻驰)母公司Tapestry, Inc.(泰佩思琦,TPR.US,)宣布以85亿美元收购Michael Kors母公司Capri Holdings Limited(CPRI.US,以下简称“Capri”),交易预计在2024年内完成。


【资料图】

收购完成后,泰佩思琦集团除了COACH、kate spade和Stuart Weitzman三大轻奢品牌外,矩阵中还将新添原属于Capri旗下的Versace(范思哲)、Jimmy Choo 和Michael Kors等品牌。以上六个品牌均在中国本土拥有较高知名度。

泰佩思琦中国方面对时代财经表示,六个具有全球影响力的品牌高度互补,合并之后公司的全球年销售额超过120亿美元,业务遍布75个国家/地区,过去12个月共创造了近20亿美元的营业利润。

泰佩思琦集团首席财务官兼首席运营官Scott Roe表示,此次合并会立即对泰佩思琦调整后的每股收益产生增值效应,同时增强集团股东回报。这其中包括在交易完成后三年内,在现有运营水平下,预计实现超过2亿美元的持续成本协同效应。

“两大集团之间从竞争关系,到消除壁垒,做协同效应。从规模上还有可能与其他顶层奢侈品集团竞争较量。”Noagency时尚行业独立分析师唐小唐对时代财经表示,“收购一直是这两大集团过去几年的重要动作,它们想要通过收购获得更好的发展。但这是理想状态,事实上,两个集团过去的收购和整合,都没有完成得很好。”

其中,被收购方Capri集团的业绩疲软已成为不争的事实。在2023财年第四财季(截至4月1日)旗下Michael Kors品牌收入大跌10.9%至9.1亿美元;Versace销售额下滑13%至2.74亿美元;而Jimmy Choo销售额则下跌3.2%至1.51亿美元。2023年全财年Capri集团净利润下降25%至6.19亿美元。

作为收购方,截至4月1日的前三个月,泰佩思琦的营收与净利润则分别增长5%、52%。

值得注意的是,该集团的业绩仍十分依赖于COACH品牌。泰佩思琦在2017年斥资24亿美元收购的kate spade表现持续不佳,甚至一度拖集团后腿。在最新财季,kate spade销售额亦下跌1%至2.97亿美元。可以对比的是,Coach单财季收入为11.44亿美元,占集团当季总收入超75%。

两大主打轻奢的集团以这种独特的方式握手言和,颇有些“惺惺相惜”的意味。

唐小唐亦直言,“这是非常典型的华尔街式的交易,是‘银行家’们的交易。大的投行希望从撮合交易中赚钱,在理想情况下,这类大型交易能为泰佩思琦带来更大的营收规模,更高的市值,泰佩思琦管理层的回报、绩效也会更高。”

不过,投资者们似乎对此次的“联姻”不太买账。据SeekingAlpha,美东时间8月10日早间,泰佩思琦股价大幅跳水,截至美东时间16:00收盘,泰佩思琦的股价从8月9日41.24美元/股的收盘价跌近16%至34.67美元/股。作为被收购方,Capri股价则收盘大涨55.74%至53.9美元/股。

8月10日,时代财经就收购后旗下品牌业务端的变化,以及股价下跌等问题进一步联系泰佩思琦中国方面,但截至发稿,未收到回复。

唐小唐称,虽然此番收购在所有人的意料之外,但股价下跌确是意料之中。一方面,泰佩思琦在此前的收购整合能力还尚未体现,却在此时“吃下”同样没能整合好收购品牌的Capri,让投资者们对该集团业务发展而担忧;另一方面,此次收购溢价过高,或给集团带来压力。

资料显示,泰佩思琦针对Capri的全现金收购报价为57美元/股,对比截至8月9日Capri 集团近30天成交量加权平均价,溢价达59%。交易的总企业价值为85亿美元,相当于过去12个月调整后的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)的9倍,或考虑预期协同效益后的7倍。

根据新闻通稿,85亿美元的收购价款预计将通过优先票据、定期贷款和泰佩思琦的超额现金组合来支付,其中部分资金将用于偿还Capri 部分现有未偿债务。这意味着,在这笔收购中,泰佩思琦不仅要支付Capri的高溢价,还承担了其债务。

尽管泰佩思琦方面表示,已经从美国银行 (N.A.) 和摩根士丹利高级基金公司获得了80亿美元的全额承诺的过桥融资,但唐小唐直言,“Capri此前因为收购Versace等品牌,债务并不轻松,整合过程通常涉及到裁员等问题,可能账面好看,但事实上财务成本压力会很大。一旦业绩没有跟上,后果可想而知。”

对于一众轻奢品牌来说,此时的消费环境也并不乐观。早在两年前,奢侈品时尚博主@Pipijuice账号主理人云霄曾对时代财经说,“有钱人不买轻奢,买轻奢的人手上没钱。”时至今日,轻奢品牌们依旧没能逃离不上不下的尴尬处境。

2017年,爱马仕、LV、Gucci等头部奢侈品牌通过收购、调整产品设计、重押中国市场等运营策略,快速蚕食奢侈品二、三线梯队的市场份额。伯恩斯坦联合意大利奢侈品协会Altagamma发布的最新报告显示,奢侈品行业在疫情后走势两极分化明显,富裕消费者更愿意为头部品牌产品买单,中档奢侈品牌面临挑战。有分析师也曾对时代财经直言,“人们要么消费最基础的产品,要么消费更保值的高价格品牌。”

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责任编辑:hnmd003

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